Строительство домов в Иваново зимой

«Разве можно строить дом зимой?» — этот вопрос мы слышим постоянно. А как тогда вы думаете — строятся дома в зонах вечной мерзлоты или, например, на севере? Конечно, можно. Главное — соблюдать определённые правила. В этой статье я: Роман Лебедев – директор строительной компании «ХоумПро», подробно разберу, что обращать внимание и чего не допускать, если вы начинаете стройку зимой.

Что обычно случается весной и почему люди переживают

Каждой весной нам звонят клиенты с одной и той же проблемой: где-то строили дом, а по весне обнаруживается «левитирующий» фундамент, трещины в стенах, проблемы с крышей — словом, последствия нарушений технологии. В 99% случаев причина одна — несоблюдение правил зимнего строительства. Чтобы у вас ничего не «лопнуло», читайте дальше и применяйте рекомендации.

Общие принципы зимних работ

Зима — суровое время: низкие температуры, снегопады, частые переходы через ноль. Это значит, что:

• при температурах примерно −10…−15 °C подавляющая часть работ всё ещё возможна;
• ниже этого диапазона работать уже трудно: бригаде физически тяжело, а материалы не предназначены для «экстрима»;
• нужно быть готовым к увеличению сроков (снег, частые оттепели, отрицательные температуры);
• все бетонные работы при минусовой температуре выполняются исключительно с прогревом — прогрев начинают применять уже при температуре ≈ −5 °C и ниже;
• растворы должны быть рассчитаны на зимние работы — важно смотреть рабочую температуру, на которую рассчитан состав.

Запаситесь тентами и дополнительным пиломатериалом: снег может засыпать готовые участки, придётся расчищать и защищать конструкции. Ещё одна важная опасность — эффект морозного пучения; о нём — далее.

Фундамент (свайный, ростверк, монолитные плиты)

По фундаментам для зимы актуальны три вещи: повышенная марка бетона, прогрев и консервация.

Марка бетона и противоморозные добавки

Противоморозные добавки обязательны. Рекомендуется заказывать бетон повышенной марки прочности: если обычно проектная марка М200–М250, для зимы лучше взять на порядок выше (например, М300), чтобы компенсировать воздействие холода и возможную неидеальную эффективность прогрева. В противном случае есть риск, что бетон замёрзнет, не набрав проектной прочности — и дальнейшие работы окажутся бессмысленными.

Прогрев

Для прогрева применяют разные методы:

• электрические кабели (ПНСВ) и контуры — подходят для небольших площадей и ростверков;
• термоэлектрические маты — эффективный вариант для относительно небольших монолитных плит: мат укладывают, накрывают плёнкой — и за 3–4 дня при умеренном морозе бетон наберёт необходимую температуру;
• пушки (тепловые пушки) — быстрый, но энергоёмкий и менее контролируемый способ прогрева; используют как аварийный или вспомогательный.

Важно: при использовании проводов ПНСВ предусматривать резервные контуры — при повреждении одного контура нужен резерв, иначе прогрев прекращается и бетон рискует «замёрзнуть» недозревшим. Резервная бригада должна быть в готовности собрать тепляк и подключить пушки в экстренном режиме.

Контроль прочности

Обязательно опускаем датчики температуры внутрь тела бетона — для записи графиков прогрева. Нужен пирометр для измерения поверхностной температуры и мультиметр/регистратор для показаний внутри. Также используем склерометр (попросту — прибор для оценки прочности бетона). Съёмки показаний минимум два раза в сутки — вечером и утром — и на их основании строим графики набора прочности. Когда бетон набрал ≈70% проектной прочности, прогрев можно отключать и снимать опалубку.

Особенности больших плит

Для больших монолитных плит прогревать сложно: потребуется большая мощность и много контуров/розеток. Часто участки запитаны на 15 кВт — этого может не хватить. В больших случаях лучше планировать работы на тёплый сезон или заранее проектировать мощную подачу энергии.

Фундаменты из блоков ФБС и блочного ряда

При устройстве фундаментов из блоков ФБС прогрев не применяется. Однако кладочные растворы и блоки желательно готовить с тёплой водой и подогретым песком — мороженый песок и холодная вода существенно снижают качество раствора. Противоморозные добавки лишь продлевают «жизнь» раствора до доставки на площадку — они не «делают» прочность за вас. Поэтому лучше заказать раствор более высокой марки и обеспечить подогрев/хранение материалов.

Если работы останавливаются, нужно обеспечить положительную температуру котлована — нельзя допустить, чтобы котлован замёрз, иначе глубина промерзания изменится и позднее появится морозное пучение.

Морозное пучение — чего опасаться

Морозное пучение возникает, когда вода в грунте замерзает и расширяется (прибавляет ≈10% по объёму), раздвигая грунт и поднимая фундамент. Это может привести к деформациям и раскрытию трещин шириной в несколько сантиметров. Если затем продолжать работы, вы получите проблемы не только в фундаменте, но и на стенах. Поэтому зимой особенно важно надёжно консервировать котлован и обеспечивать непроницаемость для снега и влаги — тенты, доски, укрытия.

Перекрытия и цокольный этаж

При устройстве перекрытий важно предусмотреть технологические отверстия и продумать консервацию. Иногда на цокольное перекрытие укладывают листы пенопласта, чтобы утеплить пространство и не допустить промерзания полов по грунту. Если полы по грунту не утеплены, это требует отдельного внимания.

Кладочные работы: кирпич, газобетон, теплые керамические блоки

Разные материалы имеют свои рабочие диапазоны температур:

• Кирпичная кладка — при использовании привозных тёплых растворов можно работать до −20 °C (хотя желательная рабочая температура — −5…−7 °C); после рабочего дня кладку обязательно закрывают плёнкой, чтобы поры и пустоты не заполнялись снегом и водой.
• Клей-пены и клеевые смеси для газобетона — работают до −10…−15 °C, при условии применения зимних составов.
• Тёплая керамика (поризованные блоки) — обычно рабочий диапазон −5…−10 °C, при правильной консервации и закрытии кладки.

Ключевое правило: не допускать попадания влаги в поры материалов. Вода найдёт любую щель — замёрзнет, расширится и повредит блоки или кирпич. После каждого рабочего дня кладку следует закрывать плёнкой.

Стропильные и кровельные работы

Стропильная система в принципе может собираться зимой, но лес (пиломатериал) должен быть обработан на пилораме (огне- и биозащита) до доставки на площадку — обработка на объекте в морозы неэффективна: вода замерзает, впитывается неравномерно. Металлическая черепица и сухие кровельные материалы монтируются хорошо; однако при температуре ниже ≈ −20 °C бригада физически не сможет работать. На практической границе работ обычно ориентируемся на −10…−15 °C.

Мягкую битумную черепицу (шинглас) делать зимой не следует: её адгезия требует положительной температуры — битум должен прогреться и «схватиться». На зиму рекомендуется уложить подкладочный ковёр, а саму мягкую кровлю делать весной. При длительных простоях — обязательно закрывайте крышу тентом.

Фасады и наружная отделка

Фасады «мокрого» типа (штукатурки, мокрые системы) и облицовочный кирпич лучше не делать зимой — риски высолов (белые пятна на поверхности кирпича и бетона, которые возникают из-за выхода солей на поверхность при испарении влаги), недостаточного набора прочности и проблем с сцеплением велики. Облицовочный кирпич и декоративные фасады обычно планируем на весну, либо выполняем заранее до наступления морозов.

Окна, стяжки, штукатурки внутри

• Окна можно ставить до −5…−10 °C, если монтажные швы защищены и выполнены правильно.
• Внутренние стяжки и штукатурка возможны только при постоянной положительной температуре внутри помещения. Тепловые пушки — вариант, но дорогой и дающий неравномерный прогрев. Для качественной внутренней отделки нужна равномерная, устойчивая температура (лучше — система отопления).
• Если запускаете отопление зимой, делайте это плавно: резкий прогрев конструкций, насыщенных влагой, может вызвать температурные трещины. Особенно аккуратно с полипропиленовыми трубами — на холоде они становятся хрупкими.

Пушки, если используются, должны работать 24 часа — это дорогой режим. Планируйте затраты на энергоносители.

Какие работы зимой категорически нельзя делать

Подытожу список работ, которые лучше оставить на весну:

1. фасадные «мокрые» работы (штукатурки, декоративные покрытия);
2. наружная облицовка (если не успели до морозов);
3. земляные работы под коммуникации при угрозе промерзания и невозможности обеспечить нормальную логистику;
4. любые операции, которые невозможно обеспечить постоянной положительной температурой.

Подводим итоги

Строить дом зимой можно — при соблюдении технологий и внимательном контроле. Основная часть проблем весной возникает именно из-за нарушения регламента: неправильно выбранная марка бетона, отсутствие прогрева, недобросовестная консервация котлована и кладки, пренебрежение запасными контурами и контролем датчиков. Если вы строите дом в Иваново с профессиональной строительной компанией и соблюдаете рекомендации, строительство дома может быть выполнено качественно в любую пору года.

Если хотите — мы поможем вам рассчитать цену строительства дома в Иваново, проверить ваш участок и спланировать работы зимой или в тёплый период. Оставляйте заявку на сайте — и мы подробно разберём ваш конкретный случай.